Recensione di Houston Blind Goat: il ristorante di Christine Ha ha alti e bassi

"Che martini fantastico," osservò l'uomo seduto accanto a me al bancone del Blind Goat.

Ed esso era. Dorato pallido nel suo bicchiere da coupé, con la scorza d'arancia intagliata che sale in alto, la versione della chef Christine Ha del classico cocktail ha aggiunto note sensuali di citronella e vaniglia a un mix morbido di Old Tom Gin, vermut e sake Kimoto preparato tradizionalmente.

Ho sorseggiato lentamente il martini, deliziato dal modo inaspettato in cui si è intrecciato con il mio ordine di sei ostriche crude - burrose Murder Points dell'Alabama - e la loro mignonette di peperoncino tailandese punteggiata di scalogno. Deliziato anche dalla moderazione della mignonette. Ero curioso di vedere se avrebbe sopraffatto i crostacei, ma no. Ha cliccato.

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Si è scoperto che il mio vicino, un ragazzo energetico in visita da Los Angeles, era tornato al nuovo ristorante Spring Branch di Ha per la seconda volta quella settimana. Aveva cenato nel moderno gastropub Viet-Tex lunedì sera ed era poi tornato non appena le porte si erano aperte giovedì, dopo il martedì e il mercoledì liberi. Ora stava esaminando l'intrigante lista dei cocktail subtropicali e il menu attentamente modificato.

Ho ammirato la sua concentrazione. Davanti a lui sedeva il mio piatto preferito di Blind Goat: la delicata meraviglia chiamata banh khot, patatine in miniatura di farina di riso aromatizzate con curcuma e cocco, poi unte con una succosa corona di gamberi e olio di scalogno. La confezione a forma di conchiglia prende vita avvolta in una foglia di lattuga con rametti di menta e coriandolo infilati dentro, quindi inzuppata nella vinaigrette di salsa di pesce. Mare e terra, meravigliosamente equilibrati.

Il banh khot arriva sei per ordine, e tre amici e io abbiamo gareggiato per gli extra durante la mia prima visita. Abbiamo anche finito le foglie di lattuga troppo presto. Abbiamo chiesto di più al nostro cameriere e lui ha obbedito. Più tardi, quando il marito e socio in affari dello chef Ha, John Suh, venne al nostro tavolo, lo prendemmo in giro per il deficit di lattuga.

La chef Blind Goat Christine Ha e suo marito, John Suh

Uno sguardo addolorato attraversò il volto di Suh. "Sai quanto costa la lattuga in questo momento?" si lamentò. Questo è solo uno dei modi grandi e piccoli in cui l'inflazione sta cambiando l'attuale esperienza dei ristoranti di Houston. Ora, una settimana dopo, il mio nuovo amico di Los Angeles si è imbattuto nello stesso ostacolo: anche lui ha dovuto richiedere più lattuga. Ancora una volta è stato portato senza lamentarsi.

Nel suo centro di Spring Branch, il Blind Goat è essenzialmente un riavvio fisico del piccolo e raffinato chiosco Bravery Chef Hall di Ha in centro, che ha aperto nel 2019 e ha lottato contro la pandemia prima di chiudere.

L'elegante sala da pranzo, con le sue sedie color acqua della metà del secolo e il suo spazio scolpito da ariosi paraventi in corda, costituisce un aggiornamento spazioso per Ha e Suh. Il lungo bar a ferro di cavallo, avvolto da banconi e da uno stretto patio coperto accanto, attira una folla di clienti abituali del quartiere e fan di Ha che rendono consigliabile prenotare un tavolo in anticipo. Potresti ottenere un posto al bar entrando o un tavolo nel patio, ma potresti non farlo.

Anche se mi piace il nuovo spazio, deploro l'acustica. Una sera, mi sono divertito nel sentire la serenata dell'antica "Surfer Girl" dei Beach Boys mentre mi avvicinavo alla porta principale. Ma una volta che sono entrato e ho trovato il mio compagno di cena a un due piani lungo la parete di fondo, il frastuono di una casa piena ha reso difficile conversare. Se ci fosse la musica, non potrei sentire neanche quella.

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Midollo osseo di Pho a Blind Goat

Insalata di papaya verde da Blind Goat

Cocktail Guava Nice Day al Blind Goat

Imbarco Banh Mi al Blind Goat

Imbarco Banh Mi al Blind Goat

Fagioli blisterati, a sinistra, e riso fritto con petto al Texas BBQ da Blind Goat

Riso fritto con petto al Texas BBQ al Blind Goat

Il cuoco di Blind Goat Chris Perez, da sinistra, gli chef e proprietari Christine Ha e John Suh e il sous chef Patrick Dao nella sala da pranzo Spring Branch del ristorante

Il menu di 19 voci ha prodotto un mix di ottimo, buono e sconcertante piatto o eccessivamente salato durante le mie tre visite. Nella grande colonna c'era un'affascinante insalata di papaya verde tempestata di succosi pomodorini, la frutta aspra condita con una morbida vinaigrette di miele e pasta di gamberetti. Il suo vitale scricchiolio è arrivato grazie alle arachidi tostate e ai semi di sesamo, oltre a un coriandolo di scaglie di carne secca dolce che hanno fatto risaltare tutto. Insieme al banh khot di Ha, lo considero uno dei migliori piatti della città.